Nordöstlich der Nordküste Schottlands, zwischen der Nordsee und dem Norwegischen Meer, sind die Shetlandinseln eines dieser Mosaike, in denen sich Mutter Natur von ihrer schönsten Seite zeigt, mit Landschaften in kräftigen Schattierungen wilder Erhabenheit. Die zerklüfteten Küsten verlieren sich in engen und tiefen Fjorden, sie erheben sich zu Klippen mit Blick auf das Meer, sie erstrecken sich zu sandigen Buchten; Auf den kargen Hügeln trifft man leicht auf Herden wilder Ponys und Schafe, die auf der ganzen Welt für die Qualität ihrer Wolle bekannt sind.
Der Archipel besteht aus etwa hundert Inseln, von denen jedoch nur dreizehn bewohnt sind. Einen ersten Halt wert ist das Naturschutzgebiet Sumburgh Head an der Südspitze Festland, die größte und bevölkerungsreichste, mit ihrer Hauptstadt Lerwick. Nach dem Parken trennen die Besucher nur wenige Schritte von den Klippen, auf denen sich in den Sommermonaten eine Vielzahl von Seevögeln versammeln. Mit dem Fernglas in der Hand ist das Spektakel garantiert: 2.000 Papageientaucher, tausend Eissturmvögel und bis zu 13.000 Trottellummen nisten hier.
Aber es sind nicht nur die Naturschönheiten, die ins Auge fallen, denn hier mangelt es nicht an wertvollen historischen Zeugnissen, wie sie sich in befinden Jarlshof, eine der wichtigsten archäologischen Stätten der britischen Inseln, nur wenige Kilometer von Sumburgh Head entfernt. Die Siedlung wurde völlig zufällig nach einem Sturm außergewöhnlicher Intensität gefunden, und der Name geht auf den Schriftsteller Walter Scott zurück, der 1815 an einem Besuch teilnahm, bei dem er jedoch nicht viel sah: Tatsächlich dauerte es mehr als eine Stunde Jahrhundert, bevor die ältesten Ruinen, begraben unter einer dicken Erd- und Grasschicht, ans Licht kamen. Es ist ein Dorf, in dem das älteste Gebäude aus der Zeit um 2500 v. Chr. stammt, aber Sie können auch die Überreste von Häusern aus der Bronze- und Eisenzeit, ein Wikingerdorf und sogar die Ruinen eines mittelalterlichen Bauernhofs bewundern. Wissenschaftlern zufolge könnte der Ort daher vom Ende des Neolithikums bis zum 3.000. Jahrhundert, d. bis zur Ankunft der Pikten im 500. Jahrhundert und der Wikinger im 800. Jahrhundert, bis die schottische Herrschaft im Jahr 1468 begann. In dieser Hinsicht ist die Art und Weise, wie der Archipel an Schottland überging, einzigartig: Es gab keine Kriege oder dynastischen Streitigkeiten Es war nur eine Frage des Geldes. Jakob III. beschloss, Margarete, die Tochter von Christian, dem Herrscher von Dänemark und Norwegen, zu heiraten: Die Mitgift sollte 60.000 Gulden betragen, ein Vermögen für die damalige Zeit, aber der dänische Hof befand sich in einer äußersten Notlage und die mageren Budgets ließen dies nicht zu Zahlung dessen, was versprochen wurde. So sah sich der Vater der Braut gezwungen, die Shetlandinseln zu verpfänden, die seitdem britisch blieben.
auch Alte Scatness, nördlich von Jarlshof gelegen, ist ein archäologisches Gebiet, das wertvolle Zeugnisse der Vergangenheit dieser Inseln bewahrt. Im Juli und August reproduzieren kostümierte Schauspieler originalgetreu die alten Handwerke der Eisen- und Wikingerzeit, wie Steinbearbeitung, Wollspinnerei und -weberei, Eisenverhüttung und Bierherstellung. Hier können Sie auch einen bewundern Stift, das heißt ein Steinturm mit kreisförmigem Grundriss aus der Zeit zwischen 400 und 200 v. Chr. Es handelt sich um eine in der Shetland-Landschaft übliche Architektur, die eine Höhe von mehr als 10 Metern und einen Durchmesser von 20 Metern haben kann. vor allem entlang der Küsten, aber obwohl es sich bei den meisten um Ruinen handelt, haben einige stattdessen dem Verschleiß der Zeit widerstanden. Einer der eindrucksvollsten befindet sich auf Clickimin-See (in der Nähe des Campingplatzes Lerwick), strategisch günstig auf einer Insel im südlichen Teil des Gewässers gelegen; Es muss eine Verteidigungsfunktion gehabt haben, wie das Vorhandensein einer Festung und einer Stadtmauer beweist und wie auch der Name vermuten lässt, der aus dem Altnordischen stammen könnte Kletra Minnie, felsiger Mund oder aus dem Englischen Fang sie ein, sperr sie ein. Heute existiert die Insel nicht mehr, da sie durch die Absenkung des Seespiegels mit dem Festland verbunden ist, aber der Ort hat nichts von seinem Charme eingebüßt. Der Stift Die am besten erhaltene Shetlandinsel befindet sich jedoch auf der Insel Mousa. Der 13 Meter hohe Turm, der durch einige norwegische Sagen als Versteck für Ausreißer bekannt wurde, beherbergt derzeit eine Kolonie von Sturmvögeln. Um sie zu besichtigen, können Sie an einer der Touren teilnehmen, die Tom Jamieson seit 35 Jahren gezielt mit seinem Solan VI organisiert, einem Boot mit Platz für etwa sechzig Personen. Er sieht aus wie ein alter Seehund mit Bart und Matrosenmütze, genau wie man es in diesen Gegenden erwarten würde: Und die Menschen auf den Shetlandinseln sind seltsame Menschen, abgehärtet durch das raue Klima (die Inseln werden von heftigen Regenfällen heimgesucht und ausgepeitscht). von Winden, die bis zu 280 Kilometer pro Stunde wehen können) und von der Strapaze des täglichen Lebens in diesem Außenposten der Menschheit, aber gleichzeitig freundlich und hilfsbereit. Seit Jahrhunderten führen die Bewohner des Archipels ein Leben an der Grenze des Machbaren, geprägt von der mühsamen Bewirtschaftung der Felder, der Zucht und der Wollproduktion: Um sich ein Bild davon zu machen, besuchen Sie einfach das Crofthouse Museum auf der Festlandinsel , südlich von Boddam, ein Bauernhaus aus dem Jahr 1850, das bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts bewohnt war, komplett mit Wassermühle, Getreidespeicher, Bäckerei und Stall. Die zum Trocknen aufgehängten Fischreihen, das am Kamin hängende Gewehr und die Öllampen erinnern an die Bedeutung des Fischfangs und der Robbenjagd als Nahrungs- und Rohstoffquelle.
In diesen Gegenden hingegen herrscht die Natur vor, und sie ist wohl auch heute noch der Hauptgrund, hierher zu kommen, weil sie in der Lage ist, beeindruckende Schauspiele zu bieten. Um dies zu realisieren, gehen Sie einfach auf die unbewohnte Insel Nr: Zwischen April und Juli versammeln sich über 100.000 Vögel zum Nisten auf den Klippen, darunter Basstölpel, Trottellummen, Dreizehenmöwen und Eissturmvögel. Das aufregendste Erlebnis ist jedoch die genaue Beobachtung einer Papageientaucherkolonie, die sehr zutraulich wirkt. Die Aussicht, die Sie genießen können, wenn Sie den Gipfel des über 180 Meter hohen Noup erreichen, ist grandios: Die Felswände mit Blick auf das Meer sind buchstäblich mit Tausenden von Basstölpeln bedeckt. Die Kolonien können auch von unten bewundert werden, indem man eine Tour mit einem der Boote bucht, die vom Hafen von Lerwick abfahren und die Besucher in einer etwa dreistündigen Überfahrt um die Klippen von Noss herumführen.
Zurück auf dem Festland lohnt es sich, weiterzumachen Toft Von dort aus nehmen Sie die Fähre, die Sie in 20 Minuten erreicht Schreien, die größte der nördlichen Inseln des Archipels. Den Reisenden erwartet eine Landschaft, die sowohl verstörend als auch faszinierend ist, denn der Ort verfügt über ein riesiges Torfvorkommen (ungefähr 200 Millionen Tonnen). Die Küsten sind voller Klippen, Sandbuchten und Fjorde wie die von Whalefirth und Mid Yell, die einander gegenüber liegen und so tief sind, dass sie die Insel fast in zwei Teile teilen.
Fähren (zugänglich für Camper) legen von Gutcher ab und bringen Sie zu den Inseln von Unst und Fetlar. Letzterer wird Shetland-Garten genannt und verdankt seinen Spitznamen der Tatsache, dass er im Sommer voller Blüten ist. Aber das wahre Naturspektakel ist Unst, wo Hermaness liegt, die äußerste Spitze des Archipels und Großbritanniens. Zwischen April und August kommen 200.000 Vögel in dieses Reservat und machen das Gebiet zu einem wahren Vogelbeobachtungsparadies: Tausende Papageientaucher, Trottellummen, Tordalken, Eissturmvögel und Dreizehenmöwen versammeln sich auf den Klippen, die über einen Pfad im Moor erreicht werden können. Schließlich durchqueren wir das Reich der Bonxie, die großen Raubmöwen (die auf den Shetlandinseln eine der größten Kolonien der Welt haben), die die Anwesenheit von Menschen nicht mögen und dies deutlich zeigen, indem sie ihre Köpfe streifen und Schnabelangriffe simulieren. Die Botschaft ist klar: Dies ist immer noch Wildnis.
PleinAir 394 – Mai 2005
