Es ist Markttag Helmsley, aber ein plötzlicher Regenguss verscheuchte alle Verkäufer auf dem Platz, die schnell ihren Laden schlossen, während die Enten, die im Etton Gill schwimmen, sich im Wasser des Baches vergnügen. Die nahe gelegene Teestube füllte sich mit Menschen, und der Marktplatz war wieder einmal verlassen: Das makellose Yorkshire-Dorf mit 1.500 Einwohnern im Herzen des North York Moors-Nationalparks erlebte eine abrupte Unterbrechung seiner wöchentlichen geselligen Momente. Eine Gruppe von Wanderern zu Pferd, die die Stadt kurz zuvor in der Sonne durchquert hatten, zog sich ebenfalls zurück und verschob die Wanderung in der ruhigen umliegenden Landschaft auf bessere Zeiten. Touristen, die den Duncombe Park besuchen, einen der schönsten historischen Gärten Englands, der sich nur wenige Minuten von der Stadt entfernt rund um eine luxuriöse Residenz aus dem XNUMX. Jahrhundert erstreckt, werden Regenschirme brauchen: Vielleicht haben sie aber auch die sehr grünen Rasenflächen, Haine und Wege verlassen Die Bewohner finden Zuflucht in den Hallen des Gebäudes oder im Parkland Centre, wo sie eine Vielzahl hausgemachter Kuchen probieren können.
Nach einer Weile nimmt der Regen an Intensität zu, bis er den für diese Breitengrade typischen Rhythmus annimmt, regelmäßig und konstant. Als ich unter einem Felsvorsprung Schutz suche, erinnere ich mich an einen einsamen Fischer, den ich vor den wunderbaren Ruinen traf Abtei Bolton: Mitten im Fluss, mit Stiefeln und Hut, warf er die Leine in die kristallklare Stille der Natur, während sich das Skelett der Kirche wie eine antike Miniatur im Fluss spiegelte und sich rundherum das dunkle Grün der Wälder erstreckte . Vor zwei Jahrhunderten saß der große englische romantische Dichter William Wordsworth vielleicht auf einem Felsblock nicht weit entfernt, hoffnungslos angezogen vom dekadenten Charme dieses Ortes.
Östlich von Bolton, im Skell Valley, beherbergt der Yorkshire Dales National Park eine weitere der großen religiösen Siedlungen Englands: Brunnen Abtei, dessen Überreste unglaublich eindrucksvoll sind, wurde 1132 von einer Gruppe aus York verbannter Mönche gegründet, die sich entschieden hatten, dem Zisterzienserorden beizutreten. Innerhalb weniger Jahrzehnte entwickelte sich die Gemeinde zu einer der reichsten und mächtigsten des Landes, doch bereits im XNUMX. Jahrhundert führte die übermäßige Vergrößerung des Komplexes – gepaart mit einer ineffizienten Wirtschaftsführung – zu einem raschen Niedergang.

Wie in einem Gemälde
Die alten roten Dächer der Häuser in Helmsley leuchten im Regen, während die nahe gelegene normannische Burg, eine Art faszinierender Monolith, der im Laufe der Jahrhunderte zerstört wurde, im Nebel verschwindet. Es ist Mittag, aber es kommt mir vor, als wäre es mitten in der Nacht: Ich beschließe dann, die Brücke über den Etton Gill zu überqueren, um ebenfalls einen Drink zu bestellen. Zitronenkuchen in der Teestube am Market Square und wartete darauf, dass das seltsame britische Wetter seinen Lauf nahm. Erst vor wenigen Stunden sah ich über mir eine strahlende Morgendämmerung aufgehen Abtei von Rievaulx, der ältesten Zisterzienserabtei Englands, wanderte einsam zwischen den Ruinen umher, während die ersten Sonnenstrahlen das Rye-Tal erhellten: Das unwirkliche Licht aus dem Norden ruhte auf den Bögen und zeichnete deutlich die Konturen der Überreste des spektakulären Zisterzienserkomplexes ab, den Abbot Aelred, eine der bedeutendsten religiösen Persönlichkeiten in der englischen Geschichte, regierte von 1147 bis 1167. Heute ist die Abtei, in der einst über 600 Menschen, darunter Mönche und Ordensbrüder, lebten, ein weiteres zerstörtes Denkmal der Stille, inmitten von Wäldern und Wiesen, wo Schafherden Halt machen hin und wieder.
Rievaulx ist erreichbar von Hawnby, einer isolierten Ansammlung von Häusern auf dem Land, führt durch Old Byland und andere kleine Dörfer, in denen die Zeit stehengeblieben zu sein scheint, entlang einer kleinen Straße, auf der man sehr aufpassen muss, nicht über Fasane und Puffschwanzhasen zu laufen. Auch hier, wie in ganz Yorkshire, überqueren Sie Felder, die unter einem niedrigen, wolkenverhangenen Himmel in der Unendlichkeit verschwinden, und haben das einzigartige Gefühl, sich in einem historischen Gemälde zu bewegen.
Im Pub des Hawnby Hotels unterhalte ich mich mit einem örtlichen Bauern, der um acht Uhr morgens vor Würstchen, Speck und Rührei erstaunt ist, als ich ihm erzähle, dass ich einen ganzen Tag auf der Gargrave Road beim Auction Mart in verbracht habe Skipton, die berühmteste Viehauktion des Landkreises. Zwei- bis dreimal pro Woche werden hier Schafe und Kälber verkauft, wobei Treiber die Preise ins Mikrofon rufen. Während ich noch Speck bestelle, erzählt mir der Bauer, dass das Heidekraut in den Bergen von Yorkshire bald zu blühen beginnt; Wenn ich mir ein paar Fotos in einem Kneipenbuch ansehe, sehe ich tatsächlich eine kleine Straße, die sich durch Felder in herrlichen Lilatönen schlängelt. Der Zeitraum, in dem sich die grenzenlosen Moore des North York Moors Nationalparks mit Farbe füllen, liegt je nach Klima zwischen Juli und August und für die späteren Pflanzen am Ende des Sommers. Als ich das Herz des Parks erreiche und über die B1257 fahre, die ihn von Norden nach Süden durchquert, fängt die Show gerade erst an: Die aschgrauen Heideblüten sind wie Leopardenflecken auf den trockenen Hügeln verstreut und geben nur eine vage Vorstellung davon Magie, die von dort aus in ein paar Wochen den Horizont füllen wird.

Geheimnisse des Meeres
Wenn die Sonne über den Hügeln untergeht, grasen Schafe in der Nähe geheimnisvoller Trittsteine, die in den Boden eingelassen und mit tiefen Inschriften versehen sind. Wem können sie einen Ort in dieser faszinierenden Trostlosigkeit zeigen? Vielleicht für die ruhelose Seele der Brontë-Schwestern Charlotte, Anne und Emily, die es liebten, auf der Suche nach Inspiration durch die Heide zu wandern. Die drei Schriftsteller, die zu den beliebtesten der englischen Literatur zählen, lebten ihr turbulentes Leben mit ihrem Vater, Reverend Patrick, in einem Pfarrhaus im oberen Teil von Haworth, eines der malerischsten ländlichen Dörfer im Norden Englands. In ihrem Haus, das jetzt in ein Museum umgewandelt wurde, sind die Räume intakt geblieben, als ob die Besitzer jeden Moment zurückkehren würden: Zu den vielen Gegenständen, die der Familie gehörten, gehören Originalmanuskripte der Schwestern, die Tagebücher, die Handschuhe, die Charlotte das bei der Hochzeit verwendete Sofa, das Sofa, auf dem Emily ihren letzten Atemzug tat, der Schlummertrunk von Reverend Brontë und die alte Mahagoniuhr, die er jeden Abend um neun Uhr aufzog. Emilys berühmtester Roman, Sturmhöhescheint das kurze Leben der drei Frauen auf bittere Weise zu verdichten: Seine Autorin und ihre Schwester Anne starben Anfang dreißig an Tuberkulose, während Charlotte aufgrund einer schwierigen Schwangerschaft mit 38 Jahren diese Welt verließ. Das Familiengrab liegt in der Pfarrkirche, während Anne auf dem kleinen Friedhof der St. Mary's Church unterhalb der Burg in der alten Küstenstadt Scarborough, dem südlichen Tor zum North York Moors National Park, begraben liegt. Scarborough Es hat sich teilweise noch die nostalgische Atmosphäre vergangener Zeiten bewahrt: Im Sommer ist sein ausgedehnter Strand vor allem von englischen Rentnern überfüllt, die furchtlos in das eisige Wasser der Nordsee eintauchen, bewacht von dem Felsen, der die Bucht von oben dominiert Vorgebirge.
A Whitby, unsere letzte Station, das Abenteuer eines der außergewöhnlichsten Seefahrer aller Zeiten, James Cook, begann: Von Scarborough aus fahren wir entschieden nach Norden entlang der A171 und passieren wunderschöne Fischerdörfer wie Robin Hood's Bay. Cook wurde am 27. Oktober 1728 in Marton geboren, verbrachte seine Kindheit jedoch auf der Farm seines Vaters in Großer Ayton, wo Sie noch immer die Schule sehen können, die er besuchte, und die Allerheiligenkirche, in der er als Messdiener die Messe feierte (das Familiengrab befindet sich auf dem kleinen Friedhof); Zu Staithes, das unberührteste Dorf an der englischen Küste mit Häusern mit langen Schornsteinen mit Blick auf den Hafen, diente stattdessen als Junge. Allerdings erhielt der zukünftige Kapitän in Whitby, einem zu dieser Zeit sehr geschäftigen Hafen, seine maritime Ausbildung (die Karten, die er anschließend während seiner Reisen zeichnete, waren so genau, dass sie bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts in Gebrauch blieben) und wurden eingestellt segeln, um der britischen Krone Ehre und Ruhm zu verleihen: Zu seinen Heldentaten gehörte die Mission vonEndeavour um astronomische Untersuchungen über die Entfernung zwischen der Sonne und der Erde, die Entdeckung Neuseelands und die Erforschung der Meere um Australien und in Richtung Südpol durchzuführen, als er die Nachricht von seinem Tod hörte, der durch die Hand der Ureinwohner geschah Von den Hawaii-Inseln heißt es, dass sogar König Georg III. in Tränen ausgebrochen sei.
In den Gassen und charakteristischen Straßen des historischen Zentrums, in denen es nach Algen duftet, können Sie das Hausmuseum besuchen, in dem Cook während seiner Lehrzeit lebte, voller Erinnerungsstücke und unglaublicher Gegenstände, die er von seinen epischen Reisen um die Welt mitgebracht hat. Es empfiehlt sich, Whitby am frühen Morgen zu erkunden, wenn der Ort weniger überfüllt ist, und die steilen Straßen hinaufzusteigen, die zu den Ruinen der sächsischen Abtei auf der Spitze des Hügels führen, von wo aus sich ein grandioses Panorama auf die Stadt und die große Bucht bietet öffnet sich; Alternativ können Sie die Nachtstunden wählen, aber in diesem Fall haben Sie eine ernsthafte Chance, Graf Dracula zu treffen. Genau hier, in einem düsteren und geheimnisvollen Hotel, fand der irische Schriftsteller Bram Stoker Ende des 1800. Jahrhunderts die Inspiration für seinen gruseligen Roman: und um sich auf den Ort einzulassen, an dem man die Geschichte lesen kann Mondlicht, vielleicht an einen alten Grabstein auf dem Marienfriedhof gelehnt. „Dracula landete in einer dunklen Nacht in Gestalt eines wilden Hundes am Whitby Pier und forderte sein erstes Opfer, Lucy Westenra, direkt auf der Kirchenbank, neben den Ruinen einer alten Abtei …“

PleinAir 394 – Mai 2005