Jetzt geht das schon wieder los. Die Zeit ist vergangen, zusammen mit dem Wasser unter den Brücken und den Haaren von unseren Köpfen, und hier sind wir wieder, an einem grauen Sommermorgen, und gehen auf dem grauen Bürgersteig vor den grauen Häusern von Wallsend, nachdem wir die warme Zuflucht von Wallsend verlassen haben Dorset Arms und sein tätowierter Hundeführer. Die Formation ist die, die sich inzwischen bewährt hat: Vorne unterhalten sich Gaetano, Federico und Giacomo, und hinter dem Anführer bin ich. Die wenigen Passanten blickten neugierig auf unsere kleine Gruppe, drei Jungen und einen Herrn mittleren Alters in Abenteuerkleidung, die an einem Sonntagmorgen in einem düsteren Vorort von Newcastle im Nordosten Englands umherwanderten, und sie fragten sich sicherlich, was wir hier machen . Tatsache ist, dass nur wenige hundert Meter von hier der Hadrianswall begann, die etwa 120 Kilometer lange Barriere, die der weitsichtige Kaiser, der in der Nähe des heißen Sevilla geboren wurde, errichten wollte, indem er das neblige Großbritannien in zwei Teile teilte.
Historiker haben einiges zu diskutieren, wenn sie erklären, warum diese große nordische Mauer gebaut wurde. Jemand spricht über den Einfluss, den die Chinesische Mauer auf den kultivierten Hadrian ausübte, andere erklären, dass die Römer sich einfach darüber ärgerten, blau bemalte Männer in seltsam karierten Kilts zu sehen, die von Schottland nach Großbritannien hin und her gingen, was für Verwirrung sorgte in den aufgeräumten Städten der Umgebung. Tatsache ist, dass im Frühjahr des Jahres 122 die zähen Soldaten der drei Legionen II Augusta, VI Victrix und XX Valeria Victrix mit dem Bau jener Mauer begannen, die von der Tyne-Mündung an der Ostküste der britischen Insel bis In fünfjähriger Arbeit würde es die Ufer des Solway Firth an der Westküste erreichen. Und mit Rucksäcken auf den Schultern und Trekkingstiefeln an den Füßen werden wir dem Weg in etwa einer Woche Wanderung folgen.

Tag eins • Wallsend-on-Tyne nach Heddon-on-the-Wall

Am Fuße der U-Bahnstation Wallsend – dessen Name „Ende des Vallo“ bedeutet – haben die örtlichen Witzbolde beschlossen, zweisprachige Schilder anzubringen: neben den klassischen Rauchen verboten sticht als lateinisches Äquivalent hervor Rauchen verboten. Wir betreten die Anlage der Festung, unserem ersten römischen Denkmal im Land der verräterischen Briten, und machen uns auf den Weg zum einladenden Museum. Inmitten einer Fülle von Plastikschwertern, Bleisoldaten und Kinderbüchern lässt uns ein freundlicher Führer unsere Rucksäcke in einer Art Mülleimer deponieren, den er mit einem Vorhängeschloss verschließt (vielleicht sagen wir uns beim Warten auf den Müllwagen ein wenig „ Sorge). Zimmer für Zimmer erreichen wir einen Aussichtspunkt mit Blick auf die wenigen Steine ​​und Böschungen, die das Profil der Festung zeichnen Segedunum. Auf einer Leinwand laufen die Bilder einer Dokumentation, präsentiert von einem modernen Zenturio, der auf komische Weise seinen Kollegen ähnelt, die jeden Tag vor dem Kolosseum auf Touristen warten.
Da Kultur wichtig ist, aber der Weg, der vor uns liegt, lang ist, verabschieden wir uns von diesen Multimedia-Wundern und beginnen eine Wanderung entlang der Mündung des Tyne. In einer etwas beunruhigenden Randumgebung stellen wir fest, dass unsere Reiseroute an einem grundlegenden Ort in der Geschichte der britischen Schifffahrt vorbeiführt: Die riesigen Werften, die sich am Fluss befanden und jetzt abgebaut wurden, stellten Transatlantikdampfer wie die Mauretania und die Carpathia (die sich wieder erholten) vom Stapel die Überlebenden der Titanic) sowie Dutzende Korvetten, Kreuzer und Schlachtschiffe der Royal Navy. Man muss sagen, dass die Landschaft nicht die schönste ist, und um das allgemeine Grau zu mildern, beginnt es endlich zu regnen.
Newcastle-upon-Tyne meldet sich mit einem Skyline Sie besteht fast ausschließlich aus Brücken aller Art, und es gibt sogar eine neigbare Brücke, die anscheinend speziell dazu gedacht ist, abgelenkte Fußgänger in den Fluss zu schicken. Angesichts dieser modernen Pracht bekommen wir Hunger: Giacomo greift auf einen Teller Eier mit Schinken in bunter Soße, während die anderen auf elende Untertassen mit je einem Dutzend Würstchen zurückgreifen. Gut beladen nehmen wir wieder das Flussufer und verlassen die Stadt, nachdem wir eine doppelt gefährliche Kreuzung passiert haben, die aufgrund der landesweiten Ungewohnheit, auf der falschen Seite zu fahren, doppelt gefährlich ist, und tauchen ein in die typisch britische ländliche Umgebung.
Durch Schlachtfelder, auf denen die Schotten und Engländer erbittert kämpften, gefolgt von riesigen Golfplätzen, geht es hinauf Heddon-on-the-Wall auf der Suche nach unserer Herberge. Nachdem Sie sich verlaufen haben, folgen Sie absurden Schildern, die darauf hinweisen öffentlicher Pfad Mitten in einem dunklen Wald erreichen wir schließlich unser Ziel, das sich als riesiger Bauernhof voller Hunde, Pferde und pummeliger Herren entpuppt. Wir sind in eine Dampfwolke eingehüllt, die aus der Kombination des Schweißes der langen Etappe und der allgemeinen Luftfeuchtigkeit entsteht, und meine Reisegefährten fallen wortlos auf ihre Betten und klagen über allerlei Schmerzen. Nach einer erfrischenden Dusche kommt der lang ersehnte Moment des Abendessens, aber da wir keine Küche zur Verfügung haben, sind wir gezwungen, es bei einem nahegelegenen Imbiss zu bestellen. Die Auswahl ist groß, aber tückisch: Pizzen und Burger sollten schnell vergessen werden, wenn das nur möglich wäre. Wir beseitigen die Überreste, indem wir alle einheimischen Hunde ausstopfen, salben uns wie Sumo-Ringer mit Ibuprofen-Salbe und fallen in den Schlaf der Gerechten.

Tag zwei: Heddon-on-the-Wall nach Newbrough

Als wir bei leichtem Nieselregen aufwachten, stellten wir mit Erstaunen fest, dass die Hunde, die unsere Pizzen gefressen hatten, noch am Leben waren; Dann machen wir uns auf den Weg, während die Sonne durch die am Himmel ziehenden Wolken hervorlugt. Alle beschweren sich, und Giacomo hinkt merklich und rechtfertigt sich damit, „diese verdammten Schuhe seit dem Jahr der Monviso-Tour nicht mehr getragen zu haben“. Zwischen einer Lagna und der anderen haben wir die Möglichkeit, eine majestätische Landschaft mit jahrhundertealten Bäumen von imposanten Ausmaßen zu bewundern, die sich von den von Schafen wimmelnden Wiesen abheben. Die Mauer ist nach einigen kurzen Abschnitten, die in Heddon zu sehen waren, hier nicht zu sehen, aber ihre Form lässt sich im Profil der Grundstücke erahnen: Tatsächlich verliefen eine Straße und ein Graben entlang der Mauer, und wenn Zeit und Männer haben die Steine ​​verschwinden lassen, sie konnten den Graben nicht stehlen. Der angenehme und gut gepflegte Weg (gekennzeichnet durch Metallplatten mit einem Eichenzweig, ein Symbol des National Trust für Orte von historischem oder landschaftlichem Interesse) erfordert endloses Klettern über Leitern und das Öffnen und Schließen von Toren, während Sie Privatgrundstücke überqueren .
Nachdem wir an einem See vorbeigekommen sind, gehen wir ein Stück entlang, auf dem die Fundamente der Chinesischen Mauer zu sehen sind, und halten an einem fröhlichen Gasthaus, das nach Robin Hood benannt ist (aber lebte der Held in Strumpfhosen nicht im Sherwood Forest?). Nachdem sich die Jungs mit allen möglichen Fetten und Zuckern vollgestopft haben, beschließen wir, in südwestlicher Richtung abzuweichen, um dorthin zu gelangen Corbridge, wo sich eine der bedeutendsten römischen Siedlungen der Gegend befand. Ein Dorf entstand rund um eine Steinfestung aus dem Jahr 130, von der die Hauptstraßen und Getreidespeicher noch sichtbar sind und deren Boden erhöht ist, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
Wir sind bereit für die letzte Anstrengung, und nachdem wir uns mit hypervitaminhaltigen Fruchtsäften eingedeckt haben, passieren wir Hexham und erreichen Newbrough, eine Häusergruppe mitten auf dem Land. Eineinhalb Meilen von der Stadt entfernt liegt die Farm Carr Edge, mitten im Nirgendwo: Die Dame, die uns empfängt, ist freundlich, sie kichert lange, als sie liest, dass einige von uns in Rom geboren wurden, dann leitet sie uns ein uns in ein kleines Zimmer mit vier Betten, die mit Tülldecken und Falpalà bedeckt waren. Auf jedem unserer Betten, oh Freude, liegt ein wunderschöner Zettel zum Ausfüllen, um das Frühstück für den nächsten Tag zu bestellen: Mit Verachtung für die Gefahr kreuzt Giacomo das Kästchen an Blutwurst (aber nicht nur) unsere aufrichtigste Bewunderung hervorrufen. Der Abend, der hier gegen 18 Uhr hereinbricht, sieht uns in einem Land Rover voller Hundehaare mit rasender Geschwindigkeit in Richtung des einzigen Pubs im County fahren, wo uns die freundliche Sandie Gibson, also die Wirtin, abholen wird mitten in der Nacht, also 19.30 Uhr.

Tag drei: Von Newbrough nach Bardon Mill

Nach einem ruhigen Schlaf, eingelullt vom strömenden Regen, springen wir getrieben von der Neugier auf das Frühstück auf, das uns erwartet. Der Tisch ist festlich gedeckt und an Giacomos Stelle steht ein Teller mit dem Blutwurst umgeben von Eiern und Würstchen. Wenn uns der unheimliche Auflauf angeboten wird, tun wir anderen so, als wäre nichts passiert, indem wir voll und ganz über Fußball und Tänzer reden, die in diesem Sommer 2009 scheinbar Escorts genannt werden.
Nachdem wir uns von zwei wunderschönen Highland-Kühen verabschiedet haben, die sich nicht von ihrer Weide bewegen (wahrscheinlich, weil sie aufgrund ihres Ponys nichts sehen können), verlassen wir den gemütlichen Bauernhof und beginnen bei unvorhersehbarem Nieselregen unseren Aufstieg zum Vallo. Zwischen dem Graben und den Böschungen ist die Mauer heute gut zu erkennen; Von einer weiteren seifigen Anti-Schafleiter gelangen wir in die Ausgrabungsstätte der Festung Brocolitia. In der Mitte, in den Überresten des Mithräums, das den Soldaten der Kohorte I Batavorum Equitata am Herzen lag, die dort Würfel oder eine Art Dame spielten, machen wir das obligatorische Gruppenfoto, bevor wir wieder gehen, begleitet vom Stöhnen eines immer weniger fitten Giacomo . Dann, in einem Augenblick, kommt die Sonne heraus und die Steine ​​des Vallo erscheinen in ihrer ganzen Pracht zwischen den grünen Hügeln, während unser schmerzlicher Begleiter sich hinlegt, seine Stiefel auszieht und auf das schwört, was ihm am liebsten ist, was er niemals anziehen wird sie ohne Grund wieder an. Aus der Not eine Tugend gemacht, macht sich die Bande nach einer Weile wieder auf den Weg, während einer der Reisenden in einem eleganten Paar Mokassins durch Pfützen und Schlamm planscht und so den wenigen Briten, die wir unterwegs treffen, eine fundierte Lektion in Sachen Stil erteilt: Klasse ist kein Wasserfall.
Gut gebürstet von einem Wind, der die Wolken rauschen lässt, gehen Sie zu einer weiteren großen Festung hinauf: Sie ist es Vercovicium, in der Nähe des Anwesens Housesteads, das im 2. Jahrhundert von einer tapferen Kohorte der Tungri bevölkert wurde. Während wir zwischen Touristen und blonden Kindern spazieren gehen, fängt der Wurm der Neugier an, an uns zu nagen: Wer waren die Tungri? Die Frage begleitet uns in den nächsten zwei Stunden zu Fuß bis zur Kreuzung, die zur römischen Stadt führt Vindolanda, wo wir von einem winzigen Bus mit einem vielsagenden Namen abgeholt werden: 122 n. Chr. (das wäre 122 nach Christus). Vindolanda war eine mittelgroße Siedlung ein paar Meilen von der Grenze entfernt, und als wir zwischen den Überresten spazierten, entdeckten wir eine Bar, in der Tee und Chips angeboten wurden, und eine Gedenktafel, auf der alle an der Mauer stationierten Militäreinheiten erwähnt wurden. Darunter sticht natürlich unser geheimnisvoller Tungri hervor.
Um das Tagesziel zu erreichen, nämlich die Herberge Saughy Rigg auf dem Land Bardon-Mühle, wir spielen alles durch und rufen den Manager an, einen netten Kerl, aber mit einem unverständlichen Namen, der uns in einem Land Rover voller Hundehaare abholt. Lange Duschen wechseln sich mit dem wahllosen Einsatz der Tube Ibuprofen ab, bevor ein gigantisches Abendessen mit lauwarmem Wildbret nach reinster britischer Art heruntergespült wird.

Tag vier: Von Bardon Mill nach Walton

Ein wenig traurig ist der Morgen, an dem unsere fröhliche Gesellschaft für einen Moment Giacomo verliert, der beschließt, ein Stück mit dem Bus weiterzufahren (wahrscheinlich um seine Mokassins zu schonen). Wir treffen uns im Chesterholm Museum, das der römischen Armee gewidmet ist.
Während es leicht regnet und der Wind heult, klettern wir zur Wand, die sich hier mäanderförmig windet. Am Hole-Gap-See hatte jemand die seltsame Idee, ein paar Schwimmwesten anzubringen, als könnte sich ein Draufgänger vorstellen, in einem schwärzlichen Becken zu baden, während das Thermometer 7°C anzeigt. Die Strecke führt auf und ab, vorbei an Befestigungsanlagen, Lagern und Bauernhöfen, bis unser langsamer Fortschritt durch die blitzschnelle Passage einer Gruppe Läufer unterbrochen wird, die die Aufschrift „Hadrians Wall Marathon“ auf ihren Westen tragen. Wir prüfen sie mit einem gewissen Neid auf ihre Geschwindigkeit, dann beginnen wir schließlich mit dem Abstieg in Richtung des einladenden kleinen Gartens des Museums, wo uns ein munterer Giacomo erzählt, dass er den im Hauptraum projizierten kleinen Film bereits sechs Mal gesehen hat. Kohorten, Manipeln und Jahrhunderte drängen sich vor unseren Augen zusammen, und am Ausgang tritt die Sonne aus den Wolken hervor, um den zweiten Teil des Tages aufzuheitern.
Wir passieren Gilsland, wo die Mauer den Fluss Irthing überquerte, bevor wir das Priorat erreichen Lanercost, an dessen Eingang ein lustiges Schild Autofahrer warnt, dass „unsere Kühe Antennen und Spiegel fressen“. Wir lassen die Kirche und ihre wilden Wiederkäuer hinter uns und wandern im Zickzack zwischen bebauten Feldern und Weiden weiter. Nachdem wir uns ein paar Stunden mit Puzzle-Spielen beschäftigt haben, die sich gut für einen angenehmen Spaziergang auf den grünen Wiesen Cumbrias eignen, kündigt ein Schlammsee die Ankunft von an Walton. Wir verbringen die Zeit damit, in unseren Stiefeln herumzuplanschen, und bleiben lächelnd stehen, um Giacomo zu beobachten, der zwischen einem Ast und einem anderen springt und versucht, dem Fußbad auszuweichen. Das Sandysike ist ein Bed & Breakfast, das an das Haus einer Familie angeschlossen ist Vater Er heißt uns herzlich willkommen und erklärt: „Es war an der Zeit, dass einige Römer kamen und die Mauer reparierten.“
Abends, während ich vor Waltons Pub in aller Ruhe meine Pfeife rauche, stellt ein umgänglicher Herr seine Sprachkultur zur Schau, indem er erklärt, es sei seltsam, „einen Mann mit drei Kindern“ zu sehen, der aus Italien hier angekommen sei. In der Zwischenzeit versuchen Gaetano und Federico mit einem Queue, alle Bilder von Schafen und Prärien, die an den Wänden rund um den Billardtisch hängen, zu zerstören; Dennoch siegen sie. Die Nacht vergeht aufgrund der Niederlage bei der Pool und für das Kommen und Gehen einiger Dänen, die in einem Zelt zwischen den Blumenbeeten campierten und hin und wieder versuchen, das Badezimmer zu erreichen, ohne zu verstehen, dass es notwendig ist, den Riegel zu öffnen, um ein Aufbrechen der Tür zu vermeiden.

Tag fünf: Walton nach Carlisle

Die Sonne scheint an einem tiefblauen Himmel, eine Szene, die in dieser Gegend zwangsläufig Misstrauen weckt. Zum Frühstück ziehen wir ins Haupthaus, serviert in einem Raum mit antiken Möbeln, die aus einem Agatha-Christie-Roman zu stammen scheinen: Porträts von Generälen mit Schnurrbart und Damen mit durch Krinolinen verstärkten Röcken, gemischt mit Cornflakes, Medaillen für Tapferkeit, geheimnisvolle Soßen , Entermesser aus den glorreichen Tagen von Admiral Nelson und Pralinen, die vielleicht aus derselben Zeit stammen.
Wir machten uns wieder auf den Weg, begleitet von Spitfire-Staffeln aus dem Zweiten Weltkrieg, futuristischen Jägern und riesigen Hubschraubern, die auf die jährliche Luftfahrtmesse in Newcastle zusteuerten. Zwischen Wäldern und Wiesen erscheint uns plötzlich eine Synthese der unüberbrückbaren Unterschiede zwischen diesen Orten und unserem schönen Land: Auf einem Tisch neben dem Weg steht eine Art Truhe mit Sandwiches, Süßigkeiten, Snacks, Schokolade, Chips, Getränken und Bier , komplett mit Preisliste und Box, in die Sie das Geld stecken und das Wechselgeld entgegennehmen können. Wir tätigen unsere Einkäufe in stiller Bewunderung und denken darüber nach, dass in Italien ein solches Füllhorn augenblicklich geleert wäre und dann auch Tisch und Truhe verschwinden würden.
Mittlerweile hat sich die Landschaft verändert. Wir sind jetzt bei Crosby-on-Eden Und da heute der erste sonnige Tag seit einem Monat ist, mähen sechs Traktoren das Heu mit beeindruckender Geschwindigkeit, wobei die Lastwagen zwischen den Dreschmaschinen hin und her rasen und riskieren, jeden ahnungslosen Wanderer zu erdrücken, der glaubte, sie könnten der Großen Heuernte im Weg stehen. Ein paar Häuser, eine imposante Villa und schon ist das Ersehnte am Horizont Carlisle, das über ein tausend Jahre altes Schloss und eine prächtige Kathedrale verfügt, in der ein Chor aus Diakonen und Diakonissen aus vollem Halse die Herrlichkeit des Herrn besingt. An seinen alten Mauern schlendert eine Schar Mädchen herum, gekleidet in lila Irokesen, grüne Lippenstifte und Miniröcke, die nichts der Fantasie überlassen, während Flaschen Bier aus ihren Handtaschen hervorkommen: Ich warte darauf, ob meine drei jungen Kumpels etwas haben zu sagen, aber es scheint, als wären sie auch ein wenig verärgert. Am Abend, nachdem wir fast alle unsere Vorräte an Ibuprofen und Nimesulid aufgebraucht haben, essen wir mit zwei lächelnden Schlägern zu Abend, die achtzehn Tage lang von der nördlichsten Spitze der schottischen Highlands zu den weißen Klippen von Dover radelten, offensichtlich unter Wasser.

Tag sechs: Von Carlisle nach Newcastle-upon-Tyne
Leider läuft die Zeit davon und wir haben keine Möglichkeit, die Reise nach Bowness-on-Solway zu beenden, wo die Fundamente der westlichsten Festung des Hadrianswalls gefunden wurden. Stattdessen erwartet uns die Rückreise nach Newcastle, diesmal jedoch mit dem Zug . Abgesehen von der Schwierigkeit, zu verstehen, welcher Schalter die richtigen Fahrkarten ausgibt, gestaltet sich die Fahrt schnell und angenehm, insbesondere da an jedem Bahnsteig ein Konvoi eines anderen Unternehmens abfährt. Wir folgen der Route unserer Wandertage: Es dauert nicht lange, bis wir Newcastle und dann Wallsend erreichen, zur Freude des tätowierten Hoteliers von vor ein paar Tagen.
Eine Fahrt mit der U-Bahn bringt uns dorthin Tynemouth, an dessen Strand der eisige Wind die im Sand spielenden Kinder peitscht. Der Besuch des grandiosen Discovery Museums ist der Auftakt zu einem Stopp bei einer weiteren außergewöhnlichen Kulturattraktion: dem Great Northern Museum, in dessen Räumen man endlich entdecken kann, dass unsere Tungri-Freunde ein gallischer Stamm waren, während in dem ein Modell der Vallo hervorsticht mittlere bis endlich echte und keine Plastikfunde.
Der Moment ist gekommen für ein romantisches Abendessen in einem Pub an der Autobahnkreuzung Wallsend, inmitten Dutzender Plasmabildschirme, die die hitzigsten Auseinandersetzungen zwischen den pummeligen Champions der Darts-Weltmeisterschaft übertragen und damit die lebhafte Begeisterung der Gäste wecken. Morgen früh wird uns ein Gewirr von Billigfluglinien zwischen Barcelona, ​​​​London, Mailand und Rom verstreuen, nach Küssen, Umarmungen, ein paar Tränen und dem aufrichtigen Versprechen, im nächsten Jahr ein weiteres außergewöhnliches Reiseziel zu finden.

PleinAir 454 – Mai 2010