„Dann macht es sich auf den Weg von den königlichen Palästen | zu den prächtigen Portiken. Er war fünfzig | Talami, der große Palast, erbaut | dicht beieinander und aus poliertem Stein | Alle sind großartig. Neben den Ehefrauen | darin schlafen die Priamiden. Gegenüber | zwölf weitere umschließen den großen Innenhof | für die königlichen Jungfrauen, wie die erste | aus wunderschönem glänzendem Marmor und in einer Reihe angeordnet ...“ Laut Homer, der es so im Buch VI von beschreibtIliasDer Palast des Priamos war eines der Wunder der Antike, die nur durch die Hartnäckigkeit des romantischen Traumjägers Heinrich Schliemann in die Welt zurückkehren konnten. Natürlich braucht man heute viel Fantasie. Mehr noch als das, was den deutschen Unternehmer und Archäologen inspirierte, als er 1871 beschloss, mit dem Spaten in der einen und dem homerischen Gedicht in der anderen Hand auf die Suche nach der Festung Troja zu gehen.

Wenn man sich ansieht, was bis heute erhalten ist, ist es ziemlich schwierig, die Stadt, die die östliche Ägäis beherrschte, vor dem geistigen Auge zu rekonstruieren. Die Türken taten ihr Bestes und stellten am Eingang der Ausgrabungen ein vermutlich lebensgroßes Modell des hölzernen Pferdes auf, mit dem es den Griechen der Überlieferung nach nach zehn langen Kriegsjahren gelang, die Trojaner zu besiegen. Aber die Fundamente der Gebäude, die Mauern, die Türen würden Gegenstand des ausschließlichen Interesses der Experten bleiben, wenn es nicht jene Aura der Ewigkeit gäbe, die der blinde Dichter jedem einzelnen Stein zu verleihen vermochte. Kurz gesagt, man geht nach Troja, nicht um es zu sehen, sondern um es sich vorzustellen. Es genügt, sich die Erinnerungen an die Schule ins Gedächtnis zu rufen: Achilleus, Hektor, Agamemnon, Menelaos, Helena und Paris, vergängliche Schatten der Erinnerung, die sich plötzlich mal auf diesem Stück eines Turms, mal an der Ecke einer Mauer materialisieren.

Von der antiken Zitadelle aus können Sie in der Ferne das Meer sehen, das vor 3.200 Jahren, also vor etwa einem Jahrhundert, mit achäischen Schiffen gefüllt war, und Sie können den goldenen Sandstrand sehen, an dem die Achäer ihre Zelte aufschlugen und darauf warteten, durch Kämpfe in den Mythos einzutreten die Trojaner im berühmtesten Krieg der Menschheit.

Unsterbliche Geschichten

Die Besuchsroute von Troy, am Eingang zur Dardanellenstraße und etwa dreißig Kilometer vom geschäftigen Hafen von Çanakkale entfernt, ist gut definiert: Ein Blick auf den kleinen Ausstellungsraum, der am Eingang geschaffen wurde – schnell, denn die interessantesten Objekte befinden sich in Museen auf der ganzen Welt – und dann weg, den Pfeilen folgend. Sie gehen entlang eines Teils der Zyklopenmauern, Sie kommen an Toren vorbei, die zwar nicht monumental waren, aber dank geschickter Rekonstruktionsarbeiten zu einem Monument geworden sind, Sie bewundern die Überreste eines Theaters, das die Römer als Zeugnis ihres Durchzugs hinterlassen haben, und Sie folgen sogar einem langen Weg hinein die Landschaft, um alte Zisternen zu erreichen. Und dann kommen Sie im Herzen der Stadt an, wo Gelehrte vermuten, dass sich dort der königliche Palast befand. Heute sind die Ruinen mit einer Spannkonstruktion bedeckt, um zu verhindern, dass Sonne, Regen und Wind stärker auf sie einwirken, als dies in der Geschichte bereits der Fall war.

Aber auch hier sieht man wenig bis gar nichts: Steine, die aus dem aufgelockerten Boden ragen, ein paar anschauliche Zeichen, Unkraut, das sich dort einschleicht, wo es nicht hingehört. Wir müssen uns zwingen, uns Hector vorzustellen, wie er nicht weit entfernt ein letztes Mal von seiner schönen Frau Andromache und dem kleinen Astyanax, noch in Windeln, Abschied nimmt, bevor er sich auf den Weg macht, die Unsterblichkeit herauszufordern; oder König Priamos, der voller Trauer den Scheiterhaufen anzündet, der den Körper seines Lieblingssohns verbrennen wird, der am Ende des Duells von Achilles getötet und ruiniert wird. Nur so macht es Sinn, ein paar Meter weiter vor dem einzigen stratigraphischen Ausgrabungsbeweis anzuhalten, wo Archäologen die Geschichte dieser Stadt namens Troja rekonstruieren konnten: Es gibt neun aufeinanderfolgende Schichten aus den neolithischen Überresten von vom vierten Jahrtausend vor Christus bis zu den römischen Zeugnissen des vierten Jahrhunderts n. Chr. Die von Homer besungene Stadt könnte die siebte Ebene sein, vereinbar mit einem Brand und einem Erdbeben, deren Anzeichen deutlich sichtbar zu sein scheinen. Aber was spielt alles in allem eine Rolle? Wenn Sie Ihrer Fantasie als Leitfaden folgen müssen, tun Sie dies bis zum Äußersten. Vielleicht auf dieser Bank unter einem prächtigen Feigenbaum sitzend, um die epischen Duelle zu rekonstruieren, die die Ebene des Scamander-Flusses blutig machten, der sich bis zum Meer erstreckt, wo eine Welle, die höher als die anderen ist, einen Blick auf den mythischen Dreizack des Gottes Poseidon zu werfen scheint .

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Wenn man die Aussicht bewundert, kann man sich kaum davon überzeugen, dass diese Art von irdischem Paradies mit dem Schauplatz solch blutiger Schlachten zusammenfällt. Doch so war es: Wenn die zehn Jahre der Belagerung, denen die trojanische Festung ausgesetzt war, noch nicht ausreichten, dann sind es nach homerischer Lesart die neun schrecklichen Monate des Jahres 1915 auf der Halbinsel Gallipoli (auf Türkisch Gelibolu), am gegenüberliegenden Ufer der Dardanellen, etwa vierzig Kilometer nordöstlich von Çanakkale, ereignete sich einer der schrecklichsten Kriegsepisoden des Ersten Weltkriegs. Hier wurde die französisch-britische Flotte vom wütenden Widerstand der türkischen Truppen zurückgeschlagen und opferte das Leben von 100.000 Soldaten. Heute ist das gesamte Gebiet, auf dem die Schlacht ausgetragen wurde, heilig geworden: ein wirklich lehrreicher Besuch, auch weil es den örtlichen Behörden gelungen ist, diesen Abschnitt der Geschichte des Landes auf außergewöhnliche Weise aufzuwerten, indem sie vor allem die Orte des Massakers respektieren, die aus immobilientechnischer Sicht aufgrund ihrer außergewöhnlichen Lage am Ufer eines Meeres von unerwarteter Schönheit sehr attraktiv sind. Es sollte noch ein nicht nebensächliches Detail hinzugefügt werden, nämlich dass sich Mustafa Kemal Atatürk, der Vater der modernen Türkei, bei dieser Gelegenheit als erfahrener Militärstratege hervortat und den Grundstein für seinen späteren politischen Triumph legte.

Tatsache ist, dass es möglich ist, einer Route zu folgen, die von den Stränden oben aus über die gesamte Halbinsel führt Kabatepe, wo die englischen, australischen und neuseeländischen Landungsboote den Angriff begannen. Die Atmosphäre in der Nähe der zahlreichen Kriegsfriedhöfe, die die Türken zum Gedenken an die Opfer vieler junger Menschen, Freunde und Feinde errichtet haben, ist außergewöhnlich und bewegend. Offensichtlich treffen sich Menschenmassen und Busse fast ausschließlich am Schrein der türkischen Soldaten, auch wenn die aufregendsten Orte andere sind, wie die Anzac Bay und vor allem der Lone Pine Cemetery (auf Türkisch Kanli Sirt, der Grat des Blutes), der seinen Namen trägt von der einzigen immergrünen Pflanze, die es unter den Grabsteinen gibt. Die anderen Zeugnisse sind stattdessen am südlichen Ende der Halbinsel, nach dem Dorf Alçitepe, an ebenso eindrucksvollen Orten gruppiert.

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Nachdem Sie mit der Fähre, die Eceabat mit Çanakkale verbindet, die Dardanellenstraße überquert und die Ausgrabungen von Troja in der Nähe des heutigen Dorfes Truva hinter sich gelassen haben, fahren Sie entlang einer schönen, aber unbequemen Küstenstraße nach Süden, bis Sie Geyikli und dann Yükyeri Iskelesi erreichen: Dies ist einer der Einschiffungshäfen für die Insel Tenedos, ein begehrtes Reiseziel für Önophile (hier wird einer der renommiertesten Weine der Türkei hergestellt) und Liebhaber der Ruhe. Weinberge, einsame Strände und eine mittelalterliche Festung sind die Schätze, die die Inselbewohner sorgfältig zu hüten wissen und die sie bis zur Abfahrt der letzten Fähre mit den Gästen teilen. Nachdem wir zum Festland zurückgekehrt sind und etwas mehr als 10 Kilometer zurückgelegt haben, liegen in der Nähe des Dorfes Dalyan die Ruinen von Alexandria Troas, von Antigonos (einem General Alexanders des Großen) gegründet und durch ein Erdbeben zerstört: Die Überreste sind nicht sehr beredt, aber die Atmosphäre ist fesselnd.

Viel eindrucksvoller ist der antike, etwa sechzig Kilometer entfernte und immer noch an der Küste gelegene Ort Assos die heute von der angrenzenden Stadt geschützt wird Behramkale, angekündigt durch eine wunderschöne osmanische Buckelbrücke aus dem 14. Jahrhundert. Die archäologische Stätte kann über die Hauptstraße mit ihren malerischen Ständen erreicht werden: Sie liegt auf der Spitze eines Vorgebirges mit Blick auf die griechische Insel Lesbos und bietet wirklich einzigartige Ausblicke, insbesondere vom Athena-Tempel. Die mächtigen Mauern schließen entlang des Steilhangs den Rest der Stadt ab und in der Nekropole sind die Sarkophage fast überall verstreut. Unten liegt der antike Hafen, eine Art kleines Küstendorf, das sich an die Felsen schmiegt, wo sich die Fischrestaurants aneinanderreihen: Achten Sie auf die Straße, die jedoch nur für platzsparende Fahrzeuge empfohlen wird.

Für ein paar Tage am Meer, was in dieser Gegend auch in den Frühlingsmonaten angenehm ist, da die Tagestemperaturen selten unter 20 °C fallen, ist es besser, noch weiter nach Süden zu fahren und der E87 oder der Staatsstraße 550 bis zu folgen Ayvalik.

Vor der Stadt öffnet sich ein kleiner Archipel, derAyvalik Adalari Tabiat Parki, dreiundzwanzig Inselchen und Felsen, von denen die meisten unbewohnt sind. Die größte Insel, Cunda oder Alibey Adasi, ist durch eine Straße mit dem Festland verbunden, die über zwei Brücken auch die winzige Insel Lale Adasi überquert. Es bietet die einzigen Unterkunftsmöglichkeiten, insbesondere einen herrlichen Campingplatz am westlichen Ende. Wenn Sie ein Beiboot oder ein Kanu haben, ist dies der ideale Ort für aufregende Bootsausflüge, sofern Sie darauf achten, die Routen zu meiden, die von Touristenbooten genutzt werden, die dort ankommen und dort vor Anker ein sehr lautes Mittagessen genießen. Auf der Insel, wo Sie in den vielen Restaurants entlang der Küste köstliche Fischgerichte genießen können, sollten Sie sich einen Ausflug zum Seytan Sofrasi nicht entgehen lassen, einem Hügel südlich der Stadt, von dem aus man einen guten Teil überblicken kann des Archipels.

Wo das Pergament geboren wurde

Eine Reiseroute in der nördlichen Ägäis der Türkei ist ohne einen Besuch in der Türkei nicht vollständig Pergamon (Bergama auf Türkisch), etwa dreißig Kilometer vom Meer entfernt, aber von Ayvalik aus leicht über die Küstenstraße zu erreichen, die kurz darauf die Küste verlässt und ins Landesinnere führt. Diese Etappe stellt eine der wichtigsten archäologischen Attraktionen der Türkei dar und wurde kürzlich von umfangreichen Konsolidierungs- und Renovierungsarbeiten beeinträchtigt, die sie zu einem hochmodernen Touristenziel gemacht haben. Eine moderne Seilbahn befördert die Besucher vom Ticketschalter auf den Gipfel einer der spektakulärsten Akropolisen im gesamten Mittelmeerraum: Die Alternative besteht natürlich darin, den Hang zu Fuß hinaufzusteigen, wie es bis 2010 üblich war, als man sich für den Transport entschied Diese in nur drei Monaten abgeschlossenen Arbeiten wurden durchgeführt, um zu verhindern, dass der Zustrom von Bussen die Stabilität des Standorts gefährdet.

Vieles von dem, was die Könige von Pergamon im Laufe der Jahrhunderte erbaut hatten, ist unwiederbringlich verloren gegangen, aber was uns überliefert ist, besticht durch seine Größe und Schönheit: Allen voran das Theater, das hoch oben auf dem Hügel erbaut wurde, um 10.000 Zuschauern Platz zu bieten wahrer Koloss der Antike; Und dann die Bibliothek, wo der Legende nach das Pergament aus Tierhäuten erfunden wurde, um die Exportblockade für ägyptischen Papyrus zu überwinden.

Während der Trajanstempel noch einen Teil der prächtigen Marmorkolonnade zeigt, das einzige heute erhaltene Bauwerk aus der Römerzeit, ist nur noch der Sockel des Zeusaltars erhalten: Die von deutschen Archäologen geborgenen Friese, die das Denkmal schmückten, wurden in die übertragen Die Werke stammen aus der zweiten Hälfte des 800. Jahrhunderts in Berlin und sind noch heute in der prachtvollen Ausstellung des Pergamonmuseums ausgestellt. Lassen Sie sich das nicht entgehenasklepion, vom Stadtzentrum aus erreichbar: Die Ruinen des Therapiezentrums erstrahlen in ihrer ganzen Pracht und sind berühmt für die häufigen Besuche von Galen, dem größten Arzt der römischen Kaiserzeit. Von der Via Sacra aus gelangen Sie zu den Überresten des Tempels des Äskulap, dem Gott der Medizin, und zu den besondereren Überresten des Tempels des Telesphorus, die die großen Portiken des Tempels dominieren stoa komplett mit einem Theater am östlichen Ende. Selbst in diesem Fall zwingen Sie die Ruinen dazu, ein wenig mit Ihrer Fantasie zu arbeiten: Aber für diejenigen, die einen Führer wie Homer hatten, wird es eine nutzlose Anstrengung sein.